Từ khi Gabrielle Chanel mở cửa hiệu đầu tiên tại 31 Rue Cambon vào năm 1918, lịch sử nhà mốt Pháp dường như được chia thành hai “hồi” lớn: hồi thứ nhất thuộc về chính bà và hồi thứ hai được viết nên bởi Karl Lagerfeld. Sau đó là giai đoạn mà Chủ tịch mảng thời trang CHANEL - Bruno Pavlovsky gọi là “khoảng nghỉ” khi thương hiệu được dìu dắt bởi Virginie Viard. Chính trong bối cảnh ấy, câu chuyện Matthieu Blazy CHANEL bắt đầu hé mở.

Giờ đây, Pavlovsky tuyên bố đã đến lúc CHANEL bước sang chương mới với Matthieu Blazy - người có bề dày kinh nghiệm tại các nhà mốt tên tuổi như Raf Simons, Maison Margiela, Celine và Calvin Klein trước khi tỏa sáng với vai trò Giám đốc Sáng tạo tại Bottega Veneta.

Chia sẻ về một trong những lý do lựa chọn Matthieu Blazy, Pavlovsky nói: “Blazy là hình mẫu của một thế hệ trẻ khiêm nhường”. Sự khiêm nhường ấy thể hiện ở cách anh luôn mở lòng lắng nghe và san sẻ “quyền sáng tạo” cùng những người thợ thủ công. Nó cũng thấm nhuần vào tư duy thiết kế của Blazy khi anh nhận định rằng haute couture không cần đến sự đồ sộ hay phô trương để trở nên xa xỉ. Và chính chính tinh thần khiêm nhường nhưng quyết liệt trong sáng tạo này đã đánh dấu khoảnh khắc mở màn cho hồi thứ ba trong lịch sử CHANEL.

Thủ công không phải thứ phủ đầy lớp bụi thời gian

Các kỹ nghệ thủ công là trọng tâm trong quy trình sáng tạo của Matthieu Blazy. Thiết kế của anh hiếm khi xuất hiện hoàn chỉnh ngay trên bản vẽ. Thay vào đó, chúng được hình thành qua vô vàn lần thử nghiệm các kĩ thuật khác nhau bằng tay và bằng máy may. Chiếc áo len Jacob Elordi diện trong chiến dịch Thu Đông 2024 của Bottega Veneta là ví dụ điển hình. Chiếc áo có cấu trúc cổ chữ V, với hai lớp được ghép nối tinh tế - một ý tưởng khó có thể hiện thực hoá chỉ trên mặt phẳng phác thảo, mà cần thử nghiệm, tháo rời, ráp nối nhiều lần cho đến khi đạt được hình hài cuối cùng. Với Blazy, sáng tạo chỉ xảy ra khi ý tưởng song hành với tay nghề và kỹ thuật. Nếu không, bạn chỉ đang chơi trò lắp ráp - lồng ghép và sắp xếp lại những thứ có sẵn.

Chính vì thế, Blazy luôn dành cho các nghệ nhân sự tôn trọng sâu sắc, đặc biệt khi anh làm việc tại Bottega Veneta với vai trò là Giám đốc sáng tạo. Anh bác bỏ suy nghĩ cho rằng thủ công chỉ thuộc về thế kỷ trước:

Nghề thủ công không phải thứ phủ đầy lớp bụi thời gian.

Anh là một trong những nhà thiết kế hiếm hoi tôn trọng những người thợ thủ công, không phải chỉ vì tay nghề của họ, mà còn bởi vai trò của họ trong quá trình sáng tạo. Đối với anh, mối quan hệ giữa nhà thiết kế với người thợ thủ công đã vượt lên trên khái niệm hợp tác thông thường:

Hợp tác đôi khi chỉ là anh làm việc này, còn tôi làm việc kia. Trong khi đó, chúng tôi thực sự làm mọi việc cùng nhau, từ giai đoạn lên ý tưởng, phát triển ý tưởng tới khi đưa những ý tưởng đó bước ra đời thực.

Trong bối cảnh ngành thời trang đang đối diện với sự mai một của nghề thủ công và áp lực sản xuất nhanh, rẻ, anh không ngần ngại đưa yếu tố thủ công đắt đỏ, cả về giá thành và thời gian, vào quy trình thiết kế dòng sản phẩm ready-to-wear. Hành động này thể hiện nỗ lực của Blazy trong việc gìn giữ và phát triển nghề thủ công truyền thống.

Hay trong BST Xuân Hè 2026 tại CHANEL, Blazy không chỉ trình làng các thiết kế mà còn giới thiệu một nghề thủ công mới cho thương hiệu - kỹ thuật may đo áo sơ mi. Dù áo sơ mi đã trở thành trang phục quen thuộc trong đời sống của chúng ta, quy trình tạo ra một chiếc áo sơ mi cao cấp phức tạp hơn nhiều so với ta tưởng, bao gồm những kỹ thuật thủ công tinh tế như may tay từng đường chỉ, hoàn thiện cổ áo và cổ tay, lắp tay áo và điều chỉnh rập để áo vừa vặn hoàn hảo.

Khi nhận ra rằng Gabrielle CHANEL từng là khách hàng quen thuộc của một thương hiệu áo sơ mi cao cấp tại Place Vendôme, Blazy đã liên hệ để mở lời hợp tác. Trước lời phản đối ban đầu của Pavlovsky khi ông cho rằng CHANEL xưa nay không hợp tác với bất kỳ thương hiệu nào, Blazy đáp: “Không chỉ là hợp tác, hãy coi họ như một Métier d’Art”. Anh nhấn mạnh rằng kỹ nghệ may đo áo sơ mi cũng quý giá và tinh xảo tương đương với những nghề thủ công truyền thống mà CHANEL sở hữu, như nhà nghề Lemarié với lông vũ hay Montex với thêu tay. Có thể thấy, Matthieu Blazy sẽ mở ra một chương thăng hoa về giá trị thủ công truyền thống cho CHANEL.

Thời trang không cần “đồ sộ” để trở nên cao cấp

Triết lý thiết kế của Blazy thách thức quan niệm rằng sự xa xỉ luôn đồng nghĩa với phô trương. Anh đặt cảm xúc và kết nối cá nhân lên trên sự hào nhoáng, lấy cảm hứng từ giá trị hoài niệm và văn hóa của trang phục vintage. Phong cách của anh ưu tiên sự tinh giản, tập trung vào những ý tưởng mạnh mẽ, chắt lọc, đủ sức trường tồn trước dòng chảy của thời gian. Matthieu Blazy không cố gây ấn tượng với phom dáng đồ sộ hay bành trướng, điều anh quan tâm là chất liệu và cách trang phục tương tác với cơ thể.

CHANEL là nơi lý tưởng để Blazy phát huy triết lý này. Anh chia sẻ:

Sự nhẹ nhàng của CHANEL khiến tôi nhận ra rằng couture không cần nặng nề, không cần đồ sộ. Quan trọng là cách trang phục được chế tác và cách chúng rủ xuống cơ thể người mặc.

Trong màn ra mắt BST Xuân Hè 2026, Blazy chọn tweed - biểu tượng di sản làm nên tên tuổi của CHANEL làm điểm khởi đầu cho hành trình khám phá sự “nhẹ nhàng” của nhà mốt Pháp. Anh đặt câu hỏi: làm sao để tweed trở nên nhẹ hơn, mềm hơn, và gần như là “làn da thứ hai” của người mặc? Từ đó, Blazy biến đổi bản chất vật lý của vải tweed: dùng sợi viscose để tạo độ rủ và đàn hồi, nới lỏng kết cấu dày đặc để lộ mối đan, giảm mật độ sợi. Vải trở thành lớp phủ gần như trong suốt, đôi khi chỉ là lưới đan móc nhẹ khoác ngoài bodysuit da. Ở một thiết kế khác, tweed bung tua nơi gấu áo, tan chảy theo bước chân người mẫu - một chất liệu vốn cứng nhắc nay trở nên sống động, như đang thở cùng cơ thể.

Có thể thấy, trong chương tới, Blazy sẽ tiếp tục khai thác câu chuyện tối giản của thương hiệu, nhưng trên một phương diện khác - phương diện của chất liệu.