Với Spring/Summer 2027, Andreas Kronthaler mang không khí đến cho sự nổi loạn được hít thở.

“Đây là mùa hè”, Kronthaler nói sau show diễn.

Điểm tham chiếu lớn nhất của ông chính là mùa hè vừa qua - một mùa hè nóng đến mức ông gần như chỉ sống trong một chiếc áo ngủ, mặc nó suốt ngày, đạp xe, đi lại khắp nơi và nhận ra mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ đến thế nào khi cơ thể được nhẹ đi. Từ một trải nghiệm rất riêng, ý niệm về sự nhẹ nhàng trở thành điểm khởi đầu cho cả bộ sưu tập.

Trên sàn diễn tại Palais de la Femme ở Paris, mùa hè hiện lên qua vải Bazin óng màu, lớp vải tuyn mỏng, những chiếc áo ngủ phóng đại, váy satin mềm rũ, cơ thể để lộ giữa những đường cắt bất quy tắc, những chiếc nơ khổng lồ và các phom dáng liên tục được thay đổi tỷ lệ. Hoa gặp da báo, kẻ ô gặp khoảng hở, corset gặp chất liệu trong suốt. Những tham chiếu lịch sử bước vào cùng tinh thần Punk - gợi cảm và pha lẫn một chút hỗn loạn rất Westwood.

Mùa hè vì thế không làm Punk dịu lại. Nó chỉ khiến sự nổi loạn được chuyển động một cách tự do hơn.

Khi sự nhẹ nhàng trở thành một trạng thái của cơ thể

Có lẽ cách dễ nhất để bước vào Spring/Summer 2027 là bắt đầu từ ‘cơ thể’.

Kronthaler từng nói ông muốn mọi thứ “nhẹ nhất có thể”. Điều đó được nhìn thấy rất rõ trong cách quần áo nằm trên người. Những chiếc áo ngủ rộng, váy satin buông theo từng chuyển động, lớp tuyn mỏng lướt qua corset, những khoảng hở xuất hiện giữa phom dáng và làn da. Ở đây, cơ thể không còn đơn thuần là nơi để quần áo được mặc lên. Nó trở thành một phần cấu trúc của bộ trang phục.

Ở một số thiết kế nam, ý niệm này càng rõ ràng. Áo ngủ rộng, quần ngắn, trang phục bơi, những lớp vải quấn quanh cơ thể và phần thân để lộ tạo nên một hình ảnh nam tính có sự gợi cảm, mềm mại và phóng khoáng hơn. Kronthaler từng nói ông không nhìn thấy sự khác biệt giữa việc một người đàn ông hay phụ nữ được phép trở nên quyến rũ.

Da thịt ở đây hoạt động như một chất liệu. Bằng chứng là khoảng hở trên bộ jumpsuit kẻ ô khiến làn da trở thành một phần của họa tiết. Lớp vải trong suốt khiến cơ thể và trang phục cùng hiện diện trong một mặt phẳng. Một chiếc corset tạo hình vòng eo, trong khi lớp satin bên ngoài tiếp tục trượt đi theo từng bước chân.

Tờ Runway Magazine nhận xét rằng những đường cắt trên họa tiết kẻ ô làm phá vỡ cấu trúc vốn rất trật tự của ô vuông, khiến mắt người xem liên tục di chuyển giữa phần vải và phần cơ thể đang được để lộ. Đó là một cách rất Westwood để nói về sự tự do: lấy một cấu trúc vốn có tính quy luật, rồi tìm nơi có thể “khai mở” nó.

Punk vẫn ở đó, nhìn kỹ hơn

Nếu Vivienne Westwood từng khiến Punk trở thành một ngôn ngữ của thời trang, Andreas Kronthaler hiểu rằng ông không cần lặp lại nguyên xi cuốn từ điển ấy.

Những mã quen thuộc vẫn xuất hiện: kẻ ô, corset, váy phồng, phom bất đối xứng, giày platform, da báo, hoa, những chiếc áo khoác có tỷ lệ phóng đại. Natasha Lyonne xuất hiện trên sàn diễn trong chiếc áo khoác rộng in họa tiết da báo và hoa, đi cùng đôi sandal gladiator đính đá cao ngất, gợi nhớ tinh thần thời trang cuối những năm 2000 qua một lăng kính Westwood.

Một chiếc vương miện mang chữ “CHAOS” xuất hiện trong không gian trình diễn. Những chiếc mũ hình chiếc lá khổng lồ tạo nên một sự kỳ quặc gần như là cổ tích. Có các đôi platform gắn sừng, những chiếc áo lệch phom, váy gingham phồng rộng, trang phục da báo và loạt chi tiết mang tính trêu ghẹo. Âm nhạc của nhà thơ Punk - Stuart McKenzie chạy xuyên suốt show diễn, thỉnh thoảng được xen vào bởi giọng nói của chính Vivienne Westwood.

Punk vẫn ở đó. Chỉ là lần này, nó không cần phải “hét” lên ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có lẽ đây cũng là điểm khiến bộ sưu tập có cảm giác trưởng thành hơn. Sự nổi loạn được đưa vào chừng mực, chuyển động và cách cơ thể chiếm không gian. Một chiếc nơ khổng lồ trên chiếc váy ngắn chẳng còn là chi tiết trang trí đơn thuần, nó trở thành chính hình dáng của bộ váy. Một bộ jumpsuit kẻ ô bị cắt mở ở tay và chân khiến họa tiết quen thuộc mất đi sự ngay ngắn. Một chiếc váy vàng có phần thân trên ôm sát rồi mở rộng ở phần dưới tạo ra một nhịp điệu mới cho cơ thể.

Kronthaler phóng đại, nhưng sự phóng đại ấy hoàn toàn có chủ đích.

Từ Barbès đến một mùa hè đầy màu sắc

Câu chuyện về sự nhẹ nhàng của bộ sưu tập bắt đầu từ một nơi rất đời thường: Barbès, khu phố ở quận 18 Paris.

Kronthaler tìm thấy tại đây những tấm vải Bazin rực rỡ - loại vải cotton nhuộm thủ công có nguồn gốc Tây Phi, nổi bật bởi bề mặt bóng, màu sắc mạnh và cảm giác giàu năng lượng. Ông mua nhiều đến mức có thể mang theo trên chiếc xe đạp của mình. Sau đó, chúng xuất hiện trong bộ sưu tập dưới dạng những chiếc áo ngủ phóng đại, những mảng màu giàu sức sống và nhiều lớp kết hợp bất ngờ.

Bazin mang vào Westwood trực diện, rực rỡ, sống động. Với hoa được đặt cạnh hoa, da báo xuất hiện bên cạnh kẻ ô. Màu sắc liên tục va vào nhau thay vì cố gắng hòa hợp. Những bề mặt bóng, trong, mềm mại và thô ráp cùng tồn tại. Bộ sưu tập liên tục di chuyển giữa trang phục mang tính lịch sử, văn hóa đường phố và những ý tưởng dường như chỉ mới vừa được nghĩ ra trong khoảnh khắc.

Ở đó có một tinh thần rất tự do. Có lẽ cũng chính là điều Kronthaler tìm thấy trong mùa hè của mình: cảm giác được mặc thứ khiến cơ thể muốn chuyển động, thay vì phải đứng yên chỉ để làm đẹp cho trang phục.

Đọc thêm: Vivienne Westwood x NANA: Khi văn hoá manga và punk Anh giao nhau sau 25 năm chờ đợi

Mặt trước, mặt sau và điều chúng ta không nhìn thấy

Một trong những ý tưởng thú vị nhất của bộ sưu tập nằm ở thiết kế có cái tên nghe như một trò chơi: Cheat Jacket - “chiếc áo khoác gian lận”. Thiết kế này lấy cảm hứng từ kiểu áo khoác có từ cuối thế kỷ 17, vốn được may bằng chất liệu đắt tiền ở mặt trước, trong khi phần sau sử dụng vải vụn hoặc chất liệu ít giá trị hơn. Với phiên bản của Kronthaler, ý tưởng ấy được kết hợp cùng vải bazin rực rỡ.

Tên gọi nghe có vẻ tinh quái nhưng ý tưởng phía sau lại sâu hơn thế. Kronthaler từng nói:

Đôi khi tôi nghĩ mặt sau quan trọng hơn mặt trước. Bởi ở phía sau, tất cả chúng ta đều giống nhau.

Thời trang vốn quen với việc được nhìn ngắm từ phía trước. Bởi mặt trước là nơi dành cho ánh nhìn, cho hình ảnh, cho giá trị và đôi khi cả địa vị. Mặt sau thường là phần ít được chú ý hơn - nơi đường may, phần vải thừa, cấu trúc và những thứ không cần phải hoàn hảo được giấu đi.

Kronthaler đưa phần bị giấu đi ấy trở lại cuộc chơi. Đó cũng là một cách rất Westwood để nhìn vào quần áo: luôn đặt câu hỏi về thứ đang được xem là chuẩn mực, rồi thử xoay nó sang một hướng khác. Và khi bộ trang phục chuyển động, ranh giới giữa mặt trước và mặt sau cũng ngày càng trở nên mơ hồ. Quần áo không còn tồn tại như một hình ảnh tĩnh, nó đang sống cùng với cơ thể.

Một di sản không cần được giữ nguyên

Spring/Summer 2027 cũng đánh dấu một bước quan trọng hơn trong hành trình của Andreas Kronthaler tại nhà Vivienne Westwood. Sau khi Vivienne Westwood qua đời, câu hỏi lớn dành cho Kronthaler luôn là ông sẽ làm gì với một di sản quá lớn, một cái tên đã gắn với Punk, hoạt động xã hội, lịch sử trang phục và một cá tính gần như không thể sao chép.

Câu trả lời của ông dường như ngày càng rõ - ông không cố trở thành Vivienne thứ hai. Ông đang học cách tiếp tục Vivienne bằng chính giọng nói của mình.

Trong Spring/Summer 2027, những mã đậm nét Westwood vẫn còn nguyên sức nhận diện, nhưng chúng được Kronthaler sử dụng như vật liệu để tiếp tục sáng tạo. Corset trở thành một cách khám phá cơ thể, váy phồng trở thành trò chơi về tỷ lệ, kẻ ô bị cắt phá. Chiếc nơ được phóng đại thành hình dáng, tham chiếu lịch sử đi cạnh chất liệu đường phố. Hay cách một chiếc áo khoác từ thế kỷ 17 gặp vải Bazin được tìm thấy ở Barbès.

Quá khứ và hiện tại không đứng đối diện nhau, chúng được mặc trên cùng một cơ thể.

Body & Soul: Tìm lại lý do để lên tiếng

Bộ sưu tập mang tên Body & Soul - “Thân thể và Tâm hồn”. Cái tên mở ra một tầng nghĩa khác cho toàn bộ show diễn.

Bên cạnh quần áo, nhà mốt tiếp tục hợp tác với tổ chức Body & Soul, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phòng ngừa tự tử, thông qua một mẫu áo phông phiên bản giới hạn nhằm hỗ trợ hoạt động của tổ chức. Kronthaler chia sẻ đây là bộ sưu tập đầu tiên kể từ khi Vivienne qua đời mà ông cảm thấy mình thực sự tìm được cách tiếp nối thói quen dùng thời trang để truyền tải một thông điệp.

Điều ấy khiến “Body & Soul” trở thành một cái tên có sức nặng hơn một chủ đề mùa. Quay trở về với cơ thể - nơi quần áo tồn tại. Và quay về với tâm hồn - nơi một nhà thiết kế đặt vào quần áo điều mà mình tin tưởng.

Vivienne từng là một nhà thiết kế luôn có điều để nói. Với bà, thời trang có thể là phương tiện để phản biện, để đặt câu hỏi, để khiến người ta nhìn lại một điều tưởng như đã quá quen thuộc. Andreas Kronthaler tiếp tục truyền thống ấy theo cách riêng, nhẹ nhàng hơn, và có phần riêng tư hơn.

Hình tượng con chim cổ đỏ - hình ảnh mà Kronthaler gắn với Vivienne cũng xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập như một dấu hiệu của sự hiện diện. Theo chia sẻ của ông, Vivienne thường đến với ông trong hình hài một chú chim cổ đỏ. Hình ảnh ấy trở thành một biểu tượng nhỏ nhưng giàu cảm xúc giữa một bộ sưu tập vốn đầy màu sắc và chuyển động.

Tinh thần Punk và mùa hè rực rỡ

Show diễn diễn ra tại Palais de la Femme - công trình lịch sử ở Paris được xây dựng như một nơi hỗ trợ phụ nữ và trẻ em chịu tổn thương, đồng thời đang kỷ niệm 100 năm hoạt động. Không gian ngập ánh sáng, những mảng gạch Art Deco và kiến trúc giàu tính lịch sử tạo nên phông nền đặc biệt cho một bộ sưu tập đầy hỗn loạn, màu sắc và sự di chuyển.

Giữa một nơi gắn với lịch sử của sự chăm sóc, bộ sưu tập nói về cơ thể, tâm hồn, sự sống và cách con người tiếp tục bước đi sau những mất mát. Chắc có lẽ đó là lý do Spring/Summer 2027 không cần quá nhiều lời giải thích.

Nó bắt đầu từ một mùa hè nóng, từ một chiếc áo ngủ, từ những tấm vải rực rỡ được tìm thấy ở Barbès. Đặc biệt hơn cả là từ cơ thể muốn được tự do. Rồi đi xa hơn, đến punk, đến Vivienne, đến miền ký ức, đến một thông điệp xã hội rộng mở.

Vivienne Westwood từng nói: “Bạn có thể cười, nhưng hãy nhìn nữa”. Andreas Kronthaler dường như đang làm đúng điều ấy với bộ sưu tập này. Ông để người ta cười trước một chiếc nơ quá lớn, một đôi giày quá cao, hay một chiếc mũ hình chiếc lá, bộ trang phục có vẻ cố tình lệch khỏi mọi khuôn phép. Rồi nếu nhìn lâu hơn một chút, những câu hỏi bắt đầu xuất hiện.

Cơ thể được tự do đến đâu? Một di sản nên được tiếp nối như thế nào? Một bộ quần áo có thể nói gì về cuộc sống? Và sự nổi loạn cần phải ồn ào đến mức nào để vẫn được gọi là nổi loạn?

Mùa hè có thể khiến quần áo nhẹ đi, có thể khiến cơ thể lại muốn được hít thở. Mùa hè cũng khiến một nhà thiết kế muốn mặc duy nhất một chiếc áo ngủ và đạp xe vòng quanh Paris. Nhưng với Vivienne Westwood, mùa hè chưa bao giờ đủ sức làm Punk dịu lại. Nó chỉ khiến tiếng nói ấy trở nên tự do hơn để bay thật cao, thật xa.